Самая лучшая земля для огородника - чернозём. Но такая роскошь в наших лесных краях недоступна. На участке Василия ПАРНАЧЁВА в деревне Нижний Базлук, к примеру, сплошная глина. За почти три десятилетия владения участком пенсионер разработал целую концепцию превращения малопригодной для посадок почвы в плодородную.

Способ первый: внесение добавок

Добавка номер один - перепревший навоз или компост. Его Василий Александрович вносит под перекопку почвы весной или осенью. Норма – полтора или два ведра на один квадратный метр территории. Но учтите: глубоко заделывать органику нельзя. Оптимальный вариант - 10-12 см. Это треть штыка лопаты. В этом случае перегной быстрее превратится в гумус и сделает почву рыхлой. А если закопать его глубже - он заляжет мёртвым грузом и толку не будет. Можно вносить в почву не перегной, а свежий навоз. Но только осенью.

- Весной это делать категорически запрещено! - предупреждает дачник. - Иначе сожжёте корни растений.

Добавка номер два - лежалые опилки. Это тоже прекрасный разрыхлитель для глины. Норма внесения - одно ведро на квадратный метр участка.

Однако у таких опилок есть небольшой недостаток: впитывают в себя почвенный азот, и растения начинают голодать. Чтобы этого не произошло, перед внесением их надо замочить на сутки в растворе мочевины: один стакан удобрения на десять литров воды (норма на три ведра опилок). Свежие опилки, особенно хвойные, вносить нельзя: они выделяют вредные для растений смолы и подкисляют почву.

Способ второй: дренаж

Особенность глинистых участков – водянистость. Упругий слой глины не даёт воде впитываться в почву, посаженные растения могут просто вымокать. Поэтому без простейшей мелиорации не обойтись. По периметру участка следует прокопать дренажные канавки или даже вырыть в самой низкой части участка мини-водоём для стока лишней воды, даёт ещё один совет пенсионер.

Способ третий: захламление

А что делать, когда совсем туго: глина настолько плотная, что в неё даже лопата с трудом входит. Тут перегноя с опилками и дренажа недостаточно.

- Поэтому в первый год под перекопку лучше вносить солому, небольшие веточки, перемолотую кору и даже дроблёный красный кирпич, - подсказывает дачник из Базлука. - Они создадут пористую структуру, почва наполнится воздухом, а уже на второй год можно будет сдабривать её традиционными разрыхлителями.

Яма или куча?

Чтобы получить компост, садовники используют специальные ямы и ящики для ускорения образования перегноя.

В правильно сделанный компостный контейнер, как и в компостную яму, свободно проникают кислород, микроорганизмы и обитатели почвы, которые участвуют в разложении органического мусора. Но в отличие от ямы, в ящике лучше сохраняется тепло и удерживается влага, необходимые для протекания процесса.

Как сделать такую ёмкость? Для изготовления открытых и закрытых компостеров используются разные материалы: древесина, пластик, нержавеющий металл, кирпичи.

Яренчанин Вячеслав изготовил конструкцию из шифера всего за день (на фото). Сначала нанёс на почву разметку и углубил подготовленные заранее листы. С внешней стороны их закрепил обрешёткой из дерева. Сверху укрыл органический мусор плёнкой.

Благодаря плёнке в толще сырого биоматериала возникнет парниковый эффект, и вследствие него температура внутри кучи значительно возрастёт. Перегорание сложенной слоями растительности будет происходить быстрее.

Кроме того, следует разделить внутреннее пространство ящика как минимум на два отсека. Первый - для свежих отходов, которые должны увянуть. Второй - для тех, которые начали процесс гниения. Можно создать и третий отсек для готового компоста.

Светлана ИЛЬИНА

Фото автора

Удобрения под ногами

Для поддержания плодородности почвы ей требуется регулярная подкормка. Конечно, магазины полны готовых удобрений, но порой можно обойтись без затрат!

«Жёлтая» подкормка

Одуванчики содержат в себе огромнейшее количество полезных микроэлементов. Рецепт изготовления удобрения несложный: заполните самую большую тару на участке тёплой водой, засыпьте туда растение, хорошенько размешайте и утрамбуйте. Полученную смесь нужно накрыть крышкой или, если таковой не имеется, затянуть плёнкой.

Важный момент - оставьте пару щелей для пропускания воздуха. В «кастрюле» начнётся процесс брожения, и в жаркую погоду примерно через неделю настойка готова для удобрения. При низкой температуре воздуха процесс настаивания займёт больше времени. Вы поймёте, что смесь пригодна для использования, когда исчезнут неприятный запах и признаки брожения.

Крапиву - в союзники

 Крапивную жижу заготавливают в деревянных или пластиковых, но не в металлических бочках. Нарубите крапиву и загрузите бочку примерно на треть, залейте водой, но не до самого верха. Размешивайте смесь палкой ежедневно. В жаркую погоду брожение идет более интенсивно. Чтобы избавиться от неприятного запаха, влейте в бочку несколько капель валерианы. Настой должен потемнеть и перестать пениться, тогда он и будет готов к применению. Не рекомендуется применять раствор крапивы для фасоли, гороха, чеснока и лука.

Полученные смеси разбавляем в пропорции один литр удобрения на десять литров воды и смело поливаем грядки!

Какая на участке почва?

Берём пригоршню земли, равномерно увлажняем её, чтобы по консистенции она напоминала густую пасту, и скатываем «колбаску» толщиной около 3 мм. Затем пытаемся свернуть её в кольцо и оцениваем, что из этого вышло:

• почва хорошо скатывается, пластична, кольцо легко сворачивается и держит форму - глинистая, тяжёлая;

• почва скатывается в «колбаску», но трескается при попытке сложить её кольцом - суглинистая;

• почва рассыпается, скатать из неё что-либо цельное не удаётся, сложить кольцо невозможно - песчаная или супесчаная, лёгкая.

Источник: 7dach.ru